Embora ambos os países usem “Pale One”, apenas um ainda celebra o seu significado.
Mesmo antes de os Pelwans se enfrentarem na lama, o ar já está lutando contra uma mistura de terra danificada e azeite. Homens de todas as idades e tamanhos se preparam para o dia sob o sol de julho de Edirne, radiantes da cabeça aos pés como modelos de revista.
Durante mais de seis séculos, os homens reuniram-se nesta cidade do noroeste da Turquia para praticar Kirkupinaru, o desporto nacional de Yagur Güresh, ou luta livre no petróleo. Ela existe há tanto tempo que, quando os Jogos Olímpicos foram reiniciados em 1896, já era antiga.
“As pessoas dizem que tudo sobre a história deste festival é ficção. Mas, quer você acredite ou não, é tudo verdade”, diz Yakup Kaya, 59 anos, enquanto percorremos as ruas de paralelepípedos de Edirne e as vielas da era otomana em direção a Saraiç el-Meydani, onde Kirkpinar ganha vida.
Segundo a lenda, em 1361, Suleiman Pasha, filho de Orhan I, o segundo sultão do Império Otomano, e seu exército de 40 soldados marcharam através de Edirne, no leste da Trácia. Para matar o tempo, os homens formaram pares e lutaram. No entanto, um dos pares, considerados irmãos, continuou a lutar durante dias e até noites à luz de tochas, até que ambos morreram de exaustão. Seus companheiros guerreiros os enterraram sob uma velha figueira e, quando o exército voltou na temporada seguinte, encontraram água jorrando no local. Eles chamaram este lugar de Kirkpinar ou Forty Springs.
O Livro Guinness dos Recordes Mundiais o lista como um dos festivais mais antigos, e a UNESCO o lista como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. “Este património cultural de 665 anos não é importante apenas para Turkiye, mas também para todo o mundo”, disse a prefeita de Edirne, Phyllis Genkan Akun.
Os Pale Ones se alinham para a partida.
“Homens humildes”
Este ano, como faz há décadas, o jornalista Gökhan Tuzladan veio cobrir o festival, desta vez com a presença de 840 lutadores. Os homens passam por meses de treinamento rigoroso, esperam um ano inteiro e recebem o respeito dos peregrinos antes de chegarem.
Antes de cada partida começar, Pale One caminha sobre o rio El Meydani e beija o chão para reconhecer que veio desta Terra e que eventualmente retornará a ela. “Kirkpinar não produz campeões”, diz Tuzladan. “Isso cria um ‘Kibar Adamra’ (homem humilde ou refinado, dependendo da semântica) que não pode lutar no sol, na lama, no óleo e no couro por três dias seguidos e permanecer arrogante.
O acampamento nos arredores de Meydani está cheio de pehluwans de todo Turkiye. “Eles poderiam ter ficado em um hotel”, explica o jornalista. “Eles escolhem o terreno e o ar livre. Eles acreditam que é exatamente aqui que pertencem.”
Muhamet Ali Karakış, de Antalya, tem 21 anos e acaba de competir em Kirkupinal pela quarta vez. Seu avô e seu pai lutaram no mesmo campo. “Gulesh (luta livre) me mudou como pessoa”, diz ele. “Isso me tornou mais paciente e mais próximo da natureza. Ensinou-me o que realmente significa força.”
Este ano, a cidade de Edirne concedeu ₺ 1.655.000 (aproximadamente US$ 35.000) ao vencedor, Erkan Taş, de 26 anos. O vencedor também recebe um resgate real de Kirkpinar Aş. “Asha” é um título para uma pessoa com autoridade, riqueza ou status. Esta é uma tradição de patrocínio cívico no Império Otomano, onde os homens ricos são responsáveis por carregar o manto do património que as suas comunidades não podem dar-se ao luxo de perder.
Kirkpinar Ağası patrocina este festival todos os anos. Ele não foi selecionado ou nomeado, mas foi escolhido em um leilão no campo dos lutadores, com a multidão torcendo por lances maiores. Aash recebe seu lugar no camarote cerimonial e todos em Edirne saberão seu nome naquela semana.
O empresário turco Ufuk Ozunliu dirige a Kirkpinar pelo terceiro ano consecutivo. Este ano, Ozunliu ofereceu pouco mais de US$ 1 milhão, ou 46.666.666₺4.666.666, para garantir Ajalik para o 666º Torneio Kirkpinar do próximo ano. Ao vencer três corridas consecutivas em 2026, Krkpinar conquistou a propriedade permanente do Golden Arcbert, título concedido apenas àqueles que alcançam o feito por três anos consecutivos.
“Na cultura otomana, a melhor coisa que uma pessoa rica pode fazer é não construir algo com o seu nome, mas levar consigo algo que já tenha o seu nome”, explica Tuzladan. Este evento é uma parceria entre o governo local, que fornece a visão e a infraestrutura, e a Aa, que cria o espetáculo. Um não pode funcionar sem o outro.
Em vez de impor burocracia, o estado turco emprega lutadores de sumô diretamente nos governos locais, gabinetes de governadores e departamentos governamentais para treinar, competir e transmitir tradições à próxima geração. “Sem o apoio do Estado, sem a intervenção dos governos locais, não conseguiremos nem comprar fantasias para os nossos lutadores, muito menos alimentá-los”, disse Tuzladan. “Os Pelwans precisam comer leite, mel, ovos e carne. Eles precisam estar em boas condições todos os dias.”
Uma partida está em andamento.
De Acharas ao cemitério
Claro, todo paquistanês conhece a palavra Perwan. Isto porque o esporte foi introduzido no subcontinente através da corte Mughal. Sobreviveu a um ataque britânico que tentou substituí-lo pelo críquete e, em 1947, conseguiu dividir o país num akahara funcional de cerca de 300. No entanto, esse número diminuiu desde então.
“É completamente irônico”, disse Ghulam Fareed, técnico da equipe de luta livre do Paquistão, em Lahore. “Depois do hóquei, a maioria das medalhas do Paquistão veio da luta livre.” A luta livre continua sendo o esporte que mais ganha medalhas no Paquistão nos Jogos da Commonwealth, com 47 medalhas, incluindo 21 medalhas de ouro. Nas Olimpíadas, foi o hóquei que historicamente definiu a identidade internacional do Paquistão. Mas nos Jogos da Commonwealth, os Pale Ones sempre foram a estrela.
Kushti, dangal e luta na lama sobrevivem em Akalas civis, onde os pelwans que atraem multidões podem embolsar prêmios em dinheiro entre 500 mil e 1 milhão de rúpias para um único evento, dependendo de sua condição física e prestígio. Lahore já foi o centro da tradição Kushti do subcontinente. Os Pelwans estão agora treinando em pequenos números e longe, no cemitério de Akala, onde é usado solo macio em vez de lama.
Num país onde o críquete consome toda a atenção e até o desporto nacional, o hóquei, recebe menos tempo de antena, os Akharas não têm ilusões de que são uma prioridade. No passado, todas as colónias em Multan tinham um akhara, onde as mulheres enviavam os seus filhos para desenvolverem a sua disciplina, saúde e carácter. Esse mundo foi substituído por telefones celulares e academias.
Não é de admirar que os pais que outrora conduziram os seus filhos através da lama estejam agora a conduzi-los para os tatames, onde as competições são realizadas no formato olímpico reconhecido internacionalmente. “Os pais trazem seus filhos, mas são céticos quanto a seus filhos brincarem na lama ou usarem trajes tradicionais de luta livre”, disse Fareed.
Em Turkiye, Tuzladan não vê um novo lutador há 20 anos. “Isso deve ser levado a sério”, diz ele. “Meu mestre se foi. Ninguém mais me ensina. Não é mais o mesmo de antes.”
Manter a porta aberta para Akhara é um desafio para Muhammad Ali Pakka Pehlwan, que representou o Paquistão na Índia, Turquia e Dubai e agora vê o mesmo futuro para o seu filho. Sua academia de 70 anos treina cerca de 30 homens de todas as idades e origens em Arm Khas Bagh, sendo o mais jovem, Perwan, de apenas sete anos. A maioria deles almeja empregos com cotas esportivas no exército (já que foram diluídos pela WAPDA e pelas Ferrovias do Paquistão). Algumas pessoas podem continuar a lutar no Soldado Dangal por dinheiro.
“Recentemente, a MDA (Autoridade de Desenvolvimento de Multan) decidiu encerrar este local”, diz Pakka. Ele perguntou sarcasticamente aos oficiais onde eles achavam que os Pelwans iriam praticar. na estrada? Infelizmente, Akhara está em terras do governo e as terras de 20 milhões de rúpias não são algo que Pehluwan possa pagar. Os funcionários do MDA acabaram por recuar e deixá-los ficar, mas a agitação começou.
As regras do Curkupinar são simples. A partida termina quando você toca o chão com as costas.
A poucos quarteirões de distância, outro Pehrwan, Hamid Khan, lembra-se dos dias em que Kushti ainda estava na sua glória. Seu pai, Zaman Khan Pehlwan, foi premiado com o Sitarai Paquistão e, como disse uma vez a Punjab Wrestling Association, talvez a última alma viva a realmente dominar a arte. Ele manteve seu sobrenome no exterior e treinou lutadores na Austrália e na Nova Zelândia de 1968 a 1969. Zaman morreu em 2008, aos 85 anos, antes de poder ver seu filho jogar na prestigiada final do país, Rustam-e-Pakistan. Hamid atualmente dirige o Zamana Health and Wrestling Club, um dos maiores akharas de Punjab, atraindo estudantes de toda a região.
Enquanto isso, tendas coloridas se alinham no terreno do lado de fora de El Meydanu. Música turca alta e assobios enchem o ar. O aroma acentuado do raku recém-preparado e da carne assada do doador se misturam. As pessoas dão as mãos e dançam em círculo. Ahmet Usta, 79 anos, viaja regularmente de Bursa há 25 anos com seu amigo Doorkan. Ele está sentado em uma cadeira ao lado de uma mesa baixa cheia de Beyaz Peinir, fatias de melancia, lavash e um copo meio cheio de raki. Ele às vezes joga restos de doadores para os gatos com quem viaja.
Em Edirne, a palavra Perwan conota prestígio, tradição centenária e, em certo sentido, até segurança económica. Em Lahore, foi colocada uma garantia sobre Akhara que poderá não sobreviver até à próxima notificação municipal. É a mesma palavra. Mesmo esporte, mesmas regras. Mas o solo abaixo deles não poderia ser mais diferente.
